皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もウォーターフラッシュサーフボードをよろしくお願い申し上げます。

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1970年代中頃だったと思っている。サーフムービー、フリーライドの中ですべてのサーファーのテクニックやカメラワークの新鮮さ、特にウォーターショットに驚かされ、何十、何百回と見た。
その中で若いイアン・カーンズがリエントリーをバーチカルなポジションで決めて、それを見た時にとても格好良く、俺にも出来ると感じた。が、切り立ったポジションで何回何年も練習したがあんな大男のパワーサーフィングは俺には出来ないと悟った。イアンは190cm以上あり、俺は164cm位で迫力がまるで違うし、波のサイズも違う。WCTのサーファーの真似をしながら上手くなるのも方法だが、自分だけの力強いスタイルを持ちたいものだ。ローカルの先輩の意見を聞いたりするのも一つの上達する道かもしれない。
ハッキリ覚えは無いが、ハワイノースのハレイワでのショットだ。バーチカルでは無くフラットな所で返していてリエントリーともスラッシュバックとも言えない技だが、ハレイワにしてはとても水が青く出ている。25年以上は過ぎた。

Photo:Tomomi Mizuguchi

Shirahama Photo:Tomomi Mizuguchi

何年かハッキリ判らないが、二十五年位は過ぎたと思う。フォトグの水口君が、今日の夕方から波乗りをしませんか？と言って来て、ああいいよ、と答え薄暗くなって写ったのがこのフォトだ。
当時USサーフマガジンで、ストロボを使った写真が出始め、水口君もストロボを手に入れ試したかったのだと思う。ストロボの光が当たった瞬間とても眩しく、その後直ぐ暗くなりあまり気分の良い感じの波乗りではなかったが、今になってみれば楽しい経験だった。水口君には思い出をありがとうと言いたく、このフォトを出してみた。

海に関心を持って、初めて波乗りを見て、波乗りを始めたくなりサーフショップで初めてボードを手に入れ、初めて波に乗りボードに立った時の初めての気持ち良さとスリルを覚えて、何年も続けて刺激を忘れられず、生活のリズムにして楽しんでいる人達が私の回りに居る。私も波乗りに夢中になり、続けていたらいつの間にか歳を重ねて居た。今年五月末に初めて波乗りが出来なくなる様な大病をした。だが幸い四ヶ月位休んで、今再び波乗りが出来る体になった。
このフォトは長岡のウェーブプールで、真水の水がとても澄んでいたので親子とダックダイブを楽しんで居る様子をフォトグラファーのダニエルがシュートしてくれたものである。昔のネガを整理していた時見つけたフォトで、とてもなつかしく大切に思い出してみた。時が過ぎてみれば、出来たてのウェーブプールで親子でダックダイブをしたという記録も初めての事だと思った。たかがダックダイブのフォトだが、ダニエルに記録を感謝している。
今まで親子で波乗りの生活の中で初めての経験を何度もした。たとえば南の島でいきなりサメと出くわし恐怖を感じ、ジュゴンやカメ、又イルカが群れで目の前を通り過ぎて行った時の、何かを感じる幸せ感など。誰でも良い悪いの初めての経験はあったと思うが、その様な事を大切に思い、初めての気持ちを忘れずに、波乗りを楽しみましょう。

1990年前後に伊豆長岡に波の立つプールが出来た。東京から白浜に移り住んでプロサーファーだった清水三千江プロがこのプールのインストラクターをつとめながら働いていたので、そのコネで何回か足を運び機械で作った波を楽しませて貰った。

このフォトは息子啓が小六か中一の頃、親子で楽しませてもらいながらデモンストレーションをしている時、アルゼンチンのカメラマン、ダニエルがシュートしてくれたものだ。初めて波にトライした時は面白く感じたが、やはり自然の波では無いので私はすぐに飽きてしまった。だがこの当時は珍しいという事もあって数年は流行り続くと思ったが、原因は判らないが閉鎖してしまった。
この頃はブームだったのか、色々な所にこの様なプールが出来て、プロサーフィンの大会が行われ、私もプロサーファーとして出場した事や、ジャッジをした事など懐かしく思い出す。

1985年頃だったと思う。オーストラリアのグレン・ウィントンと言うサーファーがサーフボードのボトムに四本のフィンを付けた板で日本のコンテストに出場した。その波乗りのスピードはとても速く、ビーチブレイクをいとも簡単に乗りこなし、日本のサーファーをとても驚かせた。私もすぐに真似をしてフォーフィンを作った事を思い出す。この頃に私のスポンサーの方やその友達と、オーストラリアにフォーフィンを持って行った。その旅は十日間で、ブリスベンからシドニーまで、国道１号だと思う道を走り、有名なサーフスポットを見て波乗りをしたり、サーフボード工場を見学したりして随分と大変な楽しい旅だった。

その旅の中で、日本のサーフィン雑誌をオージーに見せたのだが、そのページはリップをしている写真だった。そうしたらそのオージーはオーストラリアのリップの写真を見せて、日本のリップの写真にはトラックが無いと言い、このサーファーはどこでターンをしてリップをしているのか判らないからこれはオフザリップでは無いと言い切った。トラックとは、サーフボードのレールとフィンが波に残した形跡だと盛んに言っていた。何となく判って居たが、流石にサーフィン大国のサーファーだと思い知らされた。
オーストラリアの雑誌でリップしている写真はたしかにどれも太いトラックが残されていた。

1989年　6’1″ 18½” 2⁵⁄³²” トライSQ 白浜

1990年頃　6’0″ 18½” 2⅛” トライ　SQ 　見高ポイント　Photo:Tomomi Mizuguchi

良い波を求めてそのポイントに集まるサーファー達をそれ以上に楽しめる様に宿を作りプライベート感覚でリラックス出来る場所を作る事を目的で、波乗り好きな仲間と現地に長年住んでいた日本人の方とかが意気が合い、お金を出し合ってバンブーハウスのコテージを作った。
私のスポンサーもこの中の一人で、何回もここには行かせて貰った。その時代は珍しいことなので雑誌にも何回か取り上げられた。私は波のバレルに感動し、このポイントでチューブライディングを何十回も味わった。春と秋に数回行ったが、秋の方が波は有り、グアム沖で熱低が出来やすく、うねりも大きくリーフに当たる水の量も多い為に乗る距離も長くバレルも有り安全だ。春のバレルは大きいがシャローになり距離も短く干満の差が大きく波乗りを出来る時間が限られるが、それも楽しい。
このフォトは水口君と春に訪れた時のショットだ。このショットを見るたびに懐かしく楽しかったことを思い出し、関係者の方々にとても感謝している。有り難う。

1985年頃　フィリピン　カタンドアネス島　ポイント名　ポララン

5’10” 18’½” 2³⁄₁₆” SQ　Photo:Tomomi Mizuguchi

6’8″ 18’½” 2’¼” RP　Photo:Tomomi Mizuguchi

1998年、DOVEウェットスーツの戸倉氏に誘われて十日間のモルジブツアーに参加する事にした。そのメンバーにシークエンスの蛸氏も加わり、全員で十人の波乗り好きの人達が集まった。まだ日本人が行った事のなかった、モルジブ共和国の中で一番南に位置する、赤道から北に向かってわずか１６kmの場所にあるのがガーフアリフアトールで、私達の目的の場所はこのアトールだ。
首都マーレで入国審査を受け、それから国内線の飛行機に乗り継ぎ南に300km離れたアトールに小さなプロペラ機で向かう。１時間くらいでガーフアトールに着いて、すぐ港にはボートが待っていた。アトールの中をポイント目指して進んで行く。気温は４０度位は有るが、船の速度と揺れ具合、風の向きもピッタリで波乗りに来た事など忘れて、極楽気分で熟睡してしまったのを覚えている。
そして波はレフト、ライト共にパーフェクトで、波のサイズも毎日４〜６フィート位は有り、波質と波のサイズに合う板に乗る。船で夜が明け、朝一に紅茶で目を覚まし、まず１ラウンドして朝食になり、食べ終わると又サーフィン。昼飯になり済ますと又サーフィン。３時で一休みして又サーフィン。夕食で上がり一日が終わる。

ボス　アミーン

ムスリムの国なので酒は無いものと思っていたら、船底にはビール、ワイン、ウィスキー何でも有って、お金さえ払えば飲み放題だったので毎夜波乗り談義でとても盛り上がった。さすがキャプテンのアミーンさんで、この船もアミーンさんの持船でアルコールの販売許可も持っていて、飲ん兵衛にはたまらない助けになった。
さて波乗りの話だが、このアトールで最も危険なポイント（そのポイントの名前はバラクーダだとアミーンが教えてくれた。）で、バレルが出来る所はシャローなリーフが待っていて、ワイプアウトをしたら必ず大小の怪我を覚悟しなければならない。そんな中、蛸氏がディープなチューブライディングを私の前で見せてくれた。私は今でもはっきり覚えている。また戸倉氏の波乗りは無理がなく上手。もう一つ、グループをまとめ皆を楽しませる事の出来る一面も見て、さすが旅慣れたサーファーだ。私も少しは見習いたいと思った。
今回のこの旅をする事で一回り自分が大きくなった様な気がした。モルジブの波がとても気に入り、五、六年続けて行ったが、この旅の波が一番良かった。

(All Photos:Tomomi Mizuguchi)

ボトムターン　バレルでは無いが素晴らしいボトムターンをした蛸氏

後のバレルを見れば危険度がわかる（ボートのクルー＠バラクーダ）

Photo:Tomomi Mizuguchi

サーファーなら特別な思い入れを持ったサーフポイントがある筈だ。私のポイントはここだ。ここでサーフィングをする時は畏敬の念を持ち、ただこの波を乗り切る事だけを考えサーフィングをする。このショットは二十年近くは過ぎたと思う。日本の中では大きな波が立つポイントの一つだと思う。このポイントで色々な長さのボードをシェープしてトライ＆エラーを繰り返し、サーフィングを楽しみ、この波で育ててもらい、毎年ハワイのノースショアに持って行くボードのチョイスにもシェープにもとてもこの波は私を助けてくれた。この時使用した板は8’6 19⅛” 2³⁄₈” RPだったと思う。今の時代、伊豆のプロサーファー達は5’10″~6’0″位でものすごいサーフィングをしているのを見ると、私も長い間波乗りを続けて来たと思う。